Vasario 11-oji – diena, kurią prisimena visas mados pasaulis. Šią dieną, 2010 metais, mirė vienas talentingiausių ir novatoriškiausių britų dizainerių – Alexanderis McQueenas. Nuo pravardžiavimo mizoginistu iki šiukšlių maišų ant modelių galvų – šis žmogus ne tik kūrė drabužius, bet ir pasakojo istorijas, provokavo, šokiravo ir keitė mados suvokimą.
Kas buvo Alexanderis McQueenas?
Alexanderis McQueenas gimė 1969 m. kovo 17 d. Londone, taksi vairuotojo tėvo ir mokytojos motinos šeimoje. Buvo jauniausias iš šešių vaikų. Alexanderis McQueenas, kurį draugai ir artimieji didžiąją gyvenimo dalį vadino Lee, anksti pripažino savo homoseksualumą, todėl sulaukdavo didelių patyčių mokykloje.
Būdamas 16 metų jis metė mokslus ir pradėjo dirbti. Iš pradžių dirbo ,,Savile Row“, garsėjančioje pagal užsakymą siuvamais vyriškais kostiumais, kur išmoko tradicinių siuvimo technikų, vėliau – „Angels & Bermans“, kur pradėjo dirbti su teatro kostiumų dizaineriais. Dramatiškas ten kurtų drabužių stilius tapo jo vėlesnių nepriklausomų darbų vizitine kortele. Po kiek laiko iš Londono McQueenas trumpam išvyko į Milaną, kur dirbo italų mados dizainerio Romeo Gigli asistentu.
Bauginanti kolekcija, nutiesusi kelią į sėkmę
Grįžęs į Londoną, A. McQueenas įstojo į mados dizaino magistrantūros studijas „Central Saint Martins“ koledže ir 1992 m. įgijo magistro laipsnį. Kolekcija ,,Jack the Ripper Stalks His Victims” (liet. „Džekas Plėšikas persekioja savo aukas“), kurią jis sukūrė kaip baigiamąjį savo diplominio darbo projektą, buvo įkvėpta serijinio žudiko, kuris XVIII a. 8 dešimtmetyje medžiojo ir žudė prostitutes. Būtent šioje kolekcijoje, sakoma, McQueenas kirpdavo savo plaukų sruogas ir maišydavo jas su skaidriais tirpalais, kad sukurtų individualias etiketes, įsegtas į savo kūrinius.
Kolekciją nupirko žinoma Londono stilistė Isabella Blow, kuri paskatino dizainerį pasivadinti antruoju vardu (pirmasis vardas – Lee), o vėliau tapo ilgamete A. McQueeno drauge bei jo kūrybos remėja. Stiprus debiutas paskatino Lee Alexanderį McQueeną 1992 m. įkurti savo vardo prekės ženklą.
Pirmasis madų šou ir tendencijos pradžia
1993 m. McQueenas Londone pristatė savo pirmąją kolekciją, pavadinimu ,,Taxi Driver“. Kolekcija buvo susijusi su to paties pavadinimo Martino Scorsese’o filmu ir jame pasirodančiu problematišku veikėju Travisu Bickle‘iu. Taip pat manoma, kad kolekcijos pavadinimas turėjo ir artimesnę dizaineriui reikšmę, nes A. McQueeno tėtis buvo taksi vairuotojas.
Pristatinėdami šią kolekciją ant podiumo modeliai su pankiškais plaukais demonstruodavo sėdmenų iškirptes. Būtent šioje kolekcijoje dizaineris pristatė savo garsiąsias „bumster“ kelnes – džinsus žemu liemeniu, kurie buvo itin populiarūs 1990-aisiais ir 2000-aisiais. „Ši kūno dalis – ne tiek sėdmenys, kiek stuburo apačia – yra erotiškiausia bet kurio žmogaus, vyro ar moters, kūno dalis“, – po pirmojo pasirodymo su ,,Guardian“ žurnalistais dalijosi Alexanderis McQueenas. „Bumster“ kelnės, iš pradžių spaudos išjuoktos, sulaukė populiarumo, kai jas pradėjo dėvėti pop karalienė Madonna, o vėliau jos tapo populiaria tendencija.
Suvaržytas „Givenchy“ standartų
Praėjus vos ketveriems metams po dizaino mokyklos baigimo, A. McQueenas buvo paskirtas „Louis Vuitton“ priklausančių Prancūzijos aukštosios mados namų „Givenchy“ vyriausiuoju dizaineriu. Nors tai buvo prestižinis darbas, A. McQueenas jo ėmėsi nenoriai, o jo darbo laikotarpis, kuris tęsėsi 5 metus, buvo itin audringas. Net ir tuomet, kai jis bandė plėsti mados pasaulio suvokimą (pvz. viename savo šou pasamdė modelį su amputuota galūne), A. McQueenas jautė, kad tai jo netenkina ir varžo kūrybiškumą.
„Gucci“ parama ir prekės ženklo pradžia
2000 m. „Gucci“ nusipirko 51 proc. Alexanderio McQueeno įmonės akcijų ir suteikė A. McQueenui kapitalo verslui plėsti. Netrukus po to McQueenas išėjo iš „Givenchy“ ir 2003 m. Amerikos mados dizainerių taryba paskelbė A. McQueeną tarptautiniu metų dizaineriu, o Didžiosios Britanijos karalienė jam suteikė Britų imperijos geriausio ordino komandoro vardą ir dar vieną Didžiosios Britanijos metų dizainerio apdovanojimą. Tuo pat metu A. McQueenas atidarė parduotuves Niujorke, Milane, Londone, Las Vegase ir Los Andžele. Dėl „Gucci“ investicijų A. McQueenas tapo sėkmingesnis nei bet kada anksčiau. Jau anksčiau garsėjęs savo unikalumu, palikęs „Givenchy“ jis sukūrė dar įdomesnių renginių.
Įspūdingiausi kūriniai: nuo dirbtinio kraujo iki šiukšlių krūvos
A. McQueeno kūryba buvo drąsi, provokuojanti ir dažnai šokiruojanti. Jis nebėgo nuo tamsių temų, tokių kaip mirtis, smurtas ir socialinė nelygybė. Jo kolekcijos buvo kupinos simbolių ir metaforų, o jo pasirodymai priminė meno kūrinius.
Vienas garsiausių jo pasirodymų „Highland Rape“ (liet. „Aukštumų išprievartavimas“) sukėlė didžiulį skandalą dėl savo smurtinio turinio. A. McQueenas teigė, kad šis pasirodymas buvo skirtas atkreipti dėmesį į Škotijos istoriją. Kolekcijoje buvo kalbama apie britų vykdytą prievartą prieš jo protėvius škotus, todėl joje modeliai podiumu žengė su nėrinių skiautėmis ir dirbtinio kraujo purslais. Ne kartą kaltintas iškrypimu ir mizoginija (liguista neapykanta moterims) , A. McQueenas tvirtino, kad jo vienintelis tikslas – suteikti daugiau galimybių. Jis teigė, kad nori, jog žmonės bijotų moterų, kurias rengia.
Kitas įsimintinas 2009 metais sukurtas pasirodymas – „The Horn of Plenty“ (liet. „Gausybės ragas“) , kuriame modeliai buvo apsirengę įspūdingomis suknelėmis, pagamintomis iš neįprastų medžiagų, tokių kaip plunksnos ir oda.
Savo paskutinėje rudens-žiemos kolekcijoje prieš savižudybę A. McQueenas smarkiai užsipuolė mados pramonę, o jo gebėjimas bjaurumą paversti grožiu pasiekė visiškai naują lygį.
Kolekciją demonstravo modeliai su lūpų dažais išteptomis burnomis ir šiukšlių maišais ant galvų, besisukiojantys aplink šiukšlių krūvą. Tai buvo laukinis ir provokuojantis reginys, kuris sukėlė aršių ginčų tarp žiūrovų. Sakoma, kad būtent to A. McQueenas ir tikėjosi. Vieni jį vadino iškrypėlišku. Kiti – mizoginistu. Tačiau dauguma sutiko, kad „The Horn of Plenty“ buvo vienas ryškiausių visų laikų podiumų. Tai buvo meno, šou ir kultūros kritikos derinys, kuris dar labiau įtvirtino jį kaip amžiną industrijos ikoną.
Tragiška mirtis
A. McQueeną persekiojo mirtis – pirmiausia mirė Isabella Blow, kuriai 2008 m. dizaineris skyrė savo pavasario – vasaros kolekciją ir sakė, kad jos mirtis buvo vertingiausias dalykas, kurio išmoko madoje. Vos po dvejų metų, 2010 m. vasario 2 d., mirė A. McQueeno motina. Likus dienai iki jos laidotuvių, 2010 m. vasario 11 d., dizaineris buvo rastas negyvas savo bute Mayfaire, Londone. Nustatyta mirties priežastis – savižudybė.
Dizainerio palikimas
A. McQueeno kelias nuo žemesnės klasės mokyklą metusio menininko iki standartus laužančio dizainerio – neeilinė istorija. Jo drąsa ir įspūdingi, provokuojantys pasirodymai įkvėpė ir sužavėjo mados pasaulį, o jo palikimas iki šių dienų yra gyvas. Po dizainerio mirties, ilgametė A. McQueeno kolegė dizainerė Sarah Burton perėmė vis dar veikiantį Alexander McQueen prekės ženklą ir valdė jį iki 2023 m., o nuo 2023 m. kūrybos direktoriumi tapo Seánas McGirras.
A. McQueeno indėlis į madą buvo pagerbtas 2011 m. Metropoliteno muziejuje Niujorke surengta jo kūrinių paroda. Apie dizainerio gyvenimą 2018 m. sukurtas Iano Bonhôte’o ir Peterio Ettedgui dokumentinis filmas „McQueen“.
